Riflessioni sulla viticoltura e la trasformazione del vino in Tirolo

Appendice

Economia.

Riflessioni sulla viticoltura e la trasformazione del vino in Tirolo. – 1/2

All'occhio previdente e al profondo ingegno del signor Sieber dobbiamo già diversi articoli belli e d'interesse per la nostra patria su questi fogli; – particolarmente riuscita gli è quella descrizione sulla viticoltura; – tuttavia, nelle sue ampie vedute, alcune condizioni locali sembrano essergli rimaste sconosciute o inosservate, che solo un indigeno potrebbe valutare più da vicino e rappresentare con maggiore precisione; sia pur concedutomi di offrire cenni esplicativi su alcuni punti trattati (soprattutto perché questi fogli vengono letti anche all'estero, dove non tutti presuppongono la conoscenza di ciò che è noto solo ai residenti).

Che il Tirolo sia una vera terra da vino (s'intende nella sua parte più meridionale) viene affermato non senza motivo nell'eccellente Geografia del vino, un articolo del Gothaer Taschenbuch del 1818; non si deve però intendere con questo che sia una terra da vino dove molte varietà selezionate (come si pratica in Francia quale ramo commerciale e industriale) vengano impiantate o coltivate secondo certi principi; – e ancor meno dove, mediante manipolazioni artificiali, o spesso alterazioni, si fabbrichino a livello industriale cosiddetti bastardi di vini di Madera, Malaga, Cipro, ecc.; – né dove prosperi particolarmente bene una sola varietà eccellente; – bensì una terra da vino in cui quella triplice graduazione di vino da tavola, vino robusto e vino prelibato, favorita dalla natura, dal clima e dal suolo, cresce e prospera ciascuno nella propria posizione da sé, cioè con le sole cure più ordinarie.

Il nostro piccolo paese si è a dire il vero da sempre poco curato del traffico e del commercio dei propri prodotti vinicoli verso l'estero; – ciò che ogni anno produce viene di norma consumato nello stesso anno, almeno per i 9/10 all'interno del paese stesso; – sebbene dalla vicina Baviera, Svevia e Salisburgo si sia già importato (un tempo più di oggi) vino tirolese (benché quel tipo di vino che nelle capitali di dette province viene chiamato vino tirolese sembri essere più una miscela di vini dal sapore nauseante e dolce). Negli anni in cui le abbazie e i monasteri esteri di quei paesi possedevano ancora tenute viticole nella Valle dell'Adige, il vero vino tirolese giungeva effettivamente sulle tavole dei prelati (il cosiddetto vino speciale o bevanda di chiusura a fine pasto). – Quanto ai cosiddetti commercianti di vino dei suddetti paesi, essi erano sempre più in contatto con quei venditori di vino del nostro paese che non utilizzano interamente la propria produzione, ma acquistano dai viticoltori meno abbienti la cosiddetta Praßlet (la miscela di mosto d'uva con raspi e bucce), poi di solito, senza un'attenta cernita, pigiano e lasciano fermentare insieme la Praßlet di varie qualità provenienti da posizioni diverse, la travasano di norma verso Natale, la imbottano nei barili e la caricano sul carrettiere venuto a ritirarla.

Questa è la manipolazione più comune; poiché vi è già più d'un viticoltore riflessivo che si spinge oltre (a prescindere dalla cosiddetta solforazione, colorazione, ecc.), travasando anche mosto chiarificato in bottiglie robuste e ben turate, sigillate con pece, e bevuto, specialmente in estate, come una sorta di champagne, il cosiddetto Lagreiner; tuttavia di queste sottigliezze non si parla qui. Meritano attenzione solo quelle lavorazioni attraverso le quali la suddetta – mi si perdoni l'espressione – diversità pratica dei vini (vino da tavola, vino robusto e vino prelibato) viene mantenuta senza alterare le loro caratteristiche naturali mediante artifici.

È già stato detto che il vino prodotto in Tirolo viene consumato nell'anno di produzione (calcolato da un autunno all'altro); – ed è questa la prima e più naturale ragione per cui in generale si è rimasti al metodo di fermentazione in uso in tutta Italia, poiché per gli speculatori verso l'estero non rende margini tali da indurre quel piccolo numero di commercianti di vino a un metodo diverso da quello tradizionale del paese.

Inoltre il Tirolo era ed è una provincia di confine; – l'Italia produce il proprio fabbisogno di vino in abbondanza; – la Carinzia lo importa dalla Stiria e dall'Ungheria; – i restanti paesi confinanti sono province straniere (non austriache), cosicché le spese doganali e di dazio ostacolano il libero commercio; – dove collocare, dunque, la scorta di diversi anni?

Non sempre situato sulla strada principale, o trasportabile tramite strade vicinali ben mantenute, è il vino prodotto qua e là sulle montagne e nelle valli; – un ulteriore ostacolo a una vendita più abbondante; – poiché anche questo viene considerato dallo speculatore vinicolo.

Poi anche il doversi privare delle botti (dove un mosto che fermenta solo in se stesso deve rimanere nella botte almeno 3 anni fino alla completa chiarezza e potabilità) trattiene molti dal metodo in uso da tempo in Austria e in altre province; – un motivo economico, sebbene non sempre sufficiente, poiché la scarsità o il carovita del legname non viene sempre sicuramente coperto e ripagato dalla somma ottenuta dalla vendita. (Segue la conclusione.)